Тумбы и погреб

Тумбы и погреб

Я советую Вам сразу сделать погреб хорошо, обложите его кирпичом до того, как настелите пол. Под полом выкладывать кирпич тяжело, темно и тесно. Мудрое изречение одного из строителей. После завершения цоколя, натянули нити для будущих стен, наметили места под тумбы. Вырыли ямы, сделали опалубку и залили тумбы. Через несколько дней сняли опалубку и выложили кирпич на тумбах вровень с цоколем. Расширили и углубили яму под погреб, подготовили раствор и кирпич для стен погреба. По периметру также обсыпали песок, который играет роль балласта при давлении грунта на кирпичные стены погреба. Ровная стена погреба из кирпича с мощным раствором выглядит внушительно. Пол погреба не стали обкладывать кирпичом или цементировать, так как важно увидеть как поведет себя грунт, не проявится ли вода. Погреб...

Далее

Возведение цоколя

Возведение цоколя

Когда убедились что фундамент набрал необходимую минимальную прочность, стал звонким при постукивании молотком, приступили к возведению цоколя.Проверили гидро-уровнем кривизну по горизонту фудамент. Отклонения противоположных углов минимальное (3-4 мм на 10 метров расстояния). Насеяли песок, замесили раствор. Натянули нитку каменщика. Внутренний ряд кирпичей возводился специально из отобранного советского кирпича.Внешний ряд из декоративного лицевого кирпича, отличающимся приятным внешним видом. По прочности в настоящее время современный кирпич значительно уступает советскому. Ранее доводилось работать с кирпичем с Калачинского района, Воскресенки (китайский кирпич), поднимая его рукой несколько раз чуть было не прилетало в лицо, так как рука привыкнув к тяжелому кирпичу, поднимая его вверх, не успевает перестроиться на половинку кирпича, обломившийся под собственным весом кирпич стремительно поднимался вверх. Советский же кирпич смело сбрасывали с прицепа на землю, иногда падал на рядом лежащий кирпич, некий тест на прочность. Большинство кирпичей осталось целыми. Внешний ряд кирпичей для цоколя выстроили из облицовочного (правильнее сказать лицевого кирпича). Более приятный товарный вид радовал глаз. Водителю машины с мех рукавом, на которой привезли кирпич, заранее объяснили чтобы разнес поддоны с кирпичом по разным углам. Так получилось меньше ручной работы для переноса кирпича. В строительстве качество решает непосредственно мастер. И что заставляет испытывать некое чувство гордости и удостоенной чести совместной работы, наш мастер «имеет руки по циркулю, а глаз алмаз». Идеально выложенный по уровню кирпич — это результат умения и старания. Мне приходилось видеть разные кладки, где то на глаз, где то на отмаш. Здесь же работа выполнялась по уровню, четко зафиксированной желтой веревкой каменщика, которая имела особой свойство не провисать и сохранять натянутость длительное время. При помощи резиновой киянки аккуратным постукиванием подгонялся по уровню натянутой нитки кирпич. Залитый по нулевому градусу фундамент не заставил выравнивать ряды цоколя большим количества раствора, расстояния между рядами получились такие как надо. В этом и заслуга постоянно поддерживающего раствор перемешанным помощника (как бы не было замешено, в неподвижном растворе оседают частицы песка, необходимо мастерком или лопатой постоянно помешивать смесь). Как результат, считаю получившийся цоколь одним из лучших. Выполнили продольное армирование. Для укрепления кладки между 3 и 4 рядами выложена армированная кладочная сетка. Арматура воспринимает продольные и поперечные растягивающие усилия, этим увеличивает несущую способность сжатого под весом стен цоколя. На этом же уровне в верхние ряды цоколя были установлены вертикальные штанги с резьбой. Возможно для кого то окажется излишним крепление первых рядов бруса на такой крепеж. Ведь по старинке привыкли просто класть брус и затем дом устойчиво стоит под собственным весом. Но мы руководствовались более плотным прилеганием нижних рядов к цоколю, исключая щелей и возможного попадания влаги под нижний ряд бруса, продлевая долговечность дому. Полости каждого ряда облицовочного кирпича при последующей кладке (не сразу), заполнялись раствором. Такой порядок необходим для более жесткой сцепки вертикальных рядов. Для предотвращения появления плесени в подвальной части дома, подпольных перекрытиях и нижнем брусе предусмотрены воздушные отверстия. Циркулирующий воздух ускоряет удаления влаги из засыпки и подпольного пространства. Цоколь готов, работа заняла примерно 2 недели. Это значительно дольше, чем работа строителей из Таджикистана. Но мы старались, важно было сделать работу аккуратно, качественно. Под окончание работ над цоколем поверхность зажелезнили, обсыпали дополнительным сыпучим цементом для большей прочности поверхности цоколя. За время кладки цоколя при поправке растворного шва стерлось 3 пары специальных перчаток каменщика, облитой силиконом с контактирующей стороны с раствором. Проверив лазерным уровнем стороны и углы цоколя, мы остались определенно...

Далее

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Для замешивания раствора использовали электрическую бетономешалку на 130 литров. Такой объем позволял постоянно замешивать раствор. Свежий раствор успевал связаться со старым слоем в опалубке, что способствовало крепкости фундамента. Полученный раствор доставлялся в яму с опалубкой строительными ведрами (каждое пластиковое ведро по 20 литров) и тачкой, в которую вмешалось примерно 65 литров раствора.  Так как объем бетономешалки за закладку использовался не весь (лучше промешивается и получается однородная масса), 2 ведер и тачки хватало на 1 закладку. Электричества на участке на момент строительства не было, использовался бензиновый электрогенератор Hyundai на 2.5 КВт. Его мощности вполне хватило на все виды строительных работ. Соотношение частей следующее: 3 части песка, 1 часть цемента, 6 частей щебня, пропорции воды — по необходимости вязкости раствора. Иногда необходимо было использовать 1.5-2 части цемента. Все зависело от имеющегося слоя предыдущего залитого раствора. Если слой получался чуть более жидкий чем необходимо, то добавлялось больше цемента и следующим слоем выливаемого раствора образовывалась требуемая вязкость. Либо наоборот — более активно впитанный раствор опалубкой либо наполнителями требовал жидкого раствора. Учитывая, что работа проводилась в слишком жаркое лето, раствор старались сделать разумно подвижным. Излишки воды улетучивались и уходили на химический процесс застывания естественным образом. В нижней части фундамента заливка производилась с наполнителем из советского кирпича, уложенный на необходимом расстоянии кирпич обливался жидким бетонным раствором. По сути цемент с песком это клей и для прочности раствора необходим крупный наполнитель в виде щебня и твердых камней. После заливки уложили по периметру в верхние слои фундамента арматурные сетки. Так и оставили застывать конструкцию, все рабочие, уставшие от тяжелого труда отдыхали 3 дня. Застывающему раствору же требовалась вода для протекания химических процессов. Ежедневно днем и вечером залитый по края опалубки фундамент поливался водой из лейки. Вода также необходима для предотвращения растрескивания застывающего раствора. И это весьма способствовало более быстрому первоначальному укреплению фундамента. После начали возводить тумбы, на эти работы ушло 4-5 дней и в итоге за более чем неделю отстаивания фундамент набрал необходимую прочность. Можно было снимать опалубку. Высота полученного фундамента 45 см над уровнем земли и порядка 100-105 см под...

Далее

Материалы

Материалы

Используемые материалы для фундамента: Марка цемента: Портланд цемент М400 ДО 20. Обеспечивает хорошее растекание раствора по форме опалубки, быстрое застывание, равномерное наращивание прочности бетона. Для цоколя использовался Портландцемент М400 Д20. Он более эластичен, дольше схватывается и позволяет перемешивать смесь пока каменьщик делает укладку. О том, что существует такая разница между цементом из-за ряда добавок несмотря на одинаковую марку, знает не каждый продавец цемента. Песок: мытый речной, мелкий. В качестве песка использовался существенно дороже имеющихся предложений мытый речной песок. Купить его как физическое лицо на рынке в Омской области невозможно. Работа только с юридическими лицами. И песок этого стоит, он без илистых вложений и без глины. В довесок ко всему дополнительно отсеивался через крупную сетку для исключения различных камешков — галек. Вода: для фундамента — проточная с магистрали, для цоколя по возможности — пресная. Более соленая вода с бурилки могла испортить внешний вид лицевого кирпича (в простонародье облицовочного) солевыми ручейками. Кроме того, пресная вода более подходит по нормам ph и положительно влияет на застывание и прочность бетонного раствора. Учитывая аномальную жару строительного лета, потребление воды происходило с колоссальным убыванием. На заливку фундамента в день легко уходило тонна воды, а то и больше. Но жалеть воду на застывающий раствор нельзя, нехватка воды может отрицательно сказаться на прочности бетона. Об этом знали все рабочие и каждый заметивший потребность раствора в воде добавлял из ведра небольшое количество для нормального протекания химического процесса. Излишки воды отлично испарялись, впитывались досками опалубки и как бы это не было странным на первый взгляд обычному человеку, наполнителем — твердым крупным камнем, кирпичом, мелким щебнем. Наполнитель: в нижней части фундамента использовался преимущественно крупный камень, крупная щебенка и советский кирпич с оттиском ПК. 2012 год был ознаменован всеобщей боязнью радиоактивности не только с катастрофой Японии, но и сюрпризами на рынке строительных материалов. Невозможность проверить новый щебень на радиоактивность, отсутствие сертификатов у продавцов щебня привела к необходимости использовать только тот, что был в запасе. А в запасе по расчетам щебня хватило бы на 40 см высоты по всему периметру. Общая же высота фундамента составила 130 см. В качестве дополнительного крупного наполнителя была использована альтернатива — советский кирпич. Прочный, добротный и экологичный. Имеющийся же щебень использовали на самый верхний край фундамента, для особой прочности под цоколем и более ровному прилеганию мелких фракций щебня. Основная арматура: прутья рельефные с сечением 6 и 8 мм. Закладываются на глубине фундамента по периметру и особо тщательно по углам фундамента. Арматурная решетка: оцинкованная сетка из прутьев сечением 3 мм, укладывалась на верхние слои фундамента до цокольных рядов и между цокольными рядами для укрепления бетонной смеси на сжатие под действием тяжести цоколоя и веса общей конструкции дома. Поверхность фундамента получилась идеально ровной как относительно метрового расстояния (измерялось метровым уровнем) так и на расстоянии крайних углов (измерялось 10-ти метровым гидроуровнем, на таком расстоянии получившиеся расхождения в 2-4 мм являются допустимыми...

Далее

Опалубка

Опалубка

Работы по сооружению опалубки выполнялись на месте. Основная обрезная доска толщиной 50 мм не прогибалась под давлением свежего бетонного раствора, стыки досок по длине были ровные, весь свежий раствор сохранил занятую форму естественным образом. Гвозди вбивались с внутренней стороны доски, чтобы к залитому застывающему бетону они соприкосались шляпками. Это важно при демонтаже опалубки, так как в этом случае целостность залитого фундамента сохраняется. Возможно покажется мелочью углубленные в фундамент на 1-2 см гвозди. Но что удивительно, насекомые способны за 2-4 десятка лет удачно ослабить конструкцию, просто размножаясь в подобных дырочках. Мне приходилось по роду работы разрушать фундаменты советских времен. Там где было скопление жучков и паучков, фундамент отходил более охотно без особых усилий. В монолитных же хорошо пролитых жидким раствором местах прочность сохранялась и спустя 50 лет после закладки. Выставленные по уровню доски опалубки обеспечили изначально ровную основу заливаемого фундамента под цоколь. Равномерно расставленные ребра жесткости (напиленный штакетник) позволил сохранить одинаковую толщину фундамента по всему периметру, и что особо важно в углах...

Далее

Земляные работы

Земляные работы

Работы по фундаменту начинаются с разметки размеров общего периметра дома на выделенной зоне участка, забивка колышков по углам дома. Затем сверка получившегося прямоугольника белой ниткой (параллельные стороны должны быть равны и прилегающие стороны должны быть под углом 90 градусов) и собственно экскаваторные работы. Сразу же экскаваторщику были обозначены места подвода канализационной воды, (труба не должна пролегать слишком близко к углу дома, так как это ослабляет прочность фундамента). А также запланирован и выкопан в черновом варианте (чтобы копая вручную лопатой меньше выгребать земли) погреб. В дальнейшем более точно определили границы подпольного погреба и понадобилось существенно увеличить яму. После как экскаватор завершил работу, началось более деликатное равномерное углубление фундамента ручными силами. Анатолию Григорьевичу — респект! После углубления была произведена отсыпка песком, который выполняет роль балласта при движении грунта, компенсируя воздействие на будущий фундамент. После слоя песка в 20 см была отсыпана смесь песка с мелким щебнем. Смесь песка с щебнем позволяет удерживать залитый фундамент более...

Далее